Про фотографирование на смартфон вообще и Galaxy S8 в частности

Galaxy S8+ — телефон практически идеальный с технической и программной точек зрения. Самое пристальное внимание хотелось бы уделить камере этого телефона. Тем более, что нормальных её обзоров, с толковыми примерами, на просторах интернетов я так и не сумел найти — «профессиональные обзорщики» обычно ни хрена в фотографии не понимают.

Попутно коснусь и того, как разумно использовать различные возможности камеры смартфона — про это тоже никто нигде не написал, кажется.

Технические характеристики

Про характеристики камеры S8+ важно знать следующее: у нее есть оптический и цифровой стабилизатор, угол обзора составляет 77 градусов, диафрагма — F1,7, антиалиасингового фильтра нет, мегапикселей — 12 штук. С учетом размера матрицы 1/2,55 дюйма и фокусного 4,2 мм в пересчете на пленочный кадр 35 мм получаем кроп 6,2 и эквивалент — около 26 мм фокусного с диафрагмой F10,5.

Итак: 26 мм фокусного с дыркой 10,5.

То есть предварительно можно заключить следующее: никакого размытия заднего фона даже при лицевом портрете в 99% случаем получить не удастся (на самом деле — чуть-чуть удастся, о чем ниже). А вот для пейзажной съемки или быстрых репортажных кадров, сделанных на гиперфокале — вполне. Что, собственно, от телефона и требуется.

Что же умеет камера?

В автоматическом режиме — автоматически снимать. При этом можно вводить экспокоррекцию, на глаз. Можно включать и отключать режим HDR вручную, а также использовать его в автоматическом режиме.

Самсунговский JPEG «славится» чрезмерной контурной резкостью. Анализ внутрикамерных RAW-файлов показывает (см. ниже), что обусловлено это прежде всего необходимостью компенсации свечения вокруг контрастных границ объектов. Которое, в свою очередь, является следствием несовершенства оптики и/или отсутствия корректирующих данный эффект линз, тут плохо разбираюсь.

Замечу важное: здесь и далее я рассуждаю о камере телефона с точки зрения того, как обычно пишут про зеркальные камеры и соответствующую оптику. Про это всегда необходимо помнить, когда речь идет о так называемых «недостатках» мобильной камеры. Уже сама по себе возможность рассматривать её с позиций таких высоких требований говорит о беспрецедентном уровне её технической и программной реализации. А возможность такая безусловно есть.

Скорость серийной съемки в автоматическом режиме составляет 16 кадров в секунду с отключенным HDR и чуть меньше со включенным HDR.

Средний «вес» картинки в JPEG – 6,6 МБ.

В про-режиме камера позволяет настраивать вручную различные параметры съёмки:

• Выдержку — в диапазоне от 10 секунд до 1/25000 секунды.
• Чувствительность — в диапазоне от 50 до 800 ISO (в автоматическом режиме — от 40 до 1250).
• Тип экспозамера — матричный, центровзвешенный, точечный.
• Тип автофокуса — по центральной точке, по нескольким точкам (выбираются автоматически).
• Баланс белого — автоматический, или один из пресетов.
• Экспокоррекция — от -2 до +2 EV.
• Фокус. Можно задать расстояние в явном виде, можно коснуться объекта на экране. При этом будет произведена перефокусировка и экспозамер по выбранной точке, а справа появится шкала экспокоррекции. И далее, слава Самсунгу, можно разнести точку экспозамера и точку фокуса, что в некоторых случаях чрезвычайно удобно. Насколько мне известно, так умеют только камеры смарфонов Samsung (было реализовано уже в S3) и Apple.
• Естественно, всё это может работать и автоматически.

Главное: в про-режиме же можно активировать сохранение RAW-файлов (в формате DNG) параллельно с JPEGами.

На RAW-файлы посмотрим особенно пристально.

Вес «сырой» фотки составляет около 24 МБ. Поэтому при серийной съемке в RAW+JPEG, скорость которой составляет около 10 кадр/сек., общий поток записи получается примерно (24+6,5)*10=300 МБ/сек. Как следствие, парные фотографии в форматах RAW+JPEG сохраняются только во внутреннюю память телефона, скорость записи на которую составляет около 300 МБ/сек. microSD-карт, которые бы поддерживали такие скорости, пока не создано.

Далее — более детально про качество фотографий в RAW.

Картинки конвертировались в Lightroom, цвета и баланс белого (далее — ББ) не правились, никаких градиентов сверху не наложено, никаких локальных корректировок не вносилось. Ресайзились в фотошопе бикубическим семплированием.

Резкость

Сами по себе RAW-картинки отличаются приятной резкостью.

Кроп:

Кроп:

Иногда кажется, что резкость сохраняется только по центру картинки, а по краям падает. Это не так. Падение резкости по краям наблюдается, но связано оно с тремя факторами.

Первый фактор — несовершенство оптики. Данный фактор влияет на резкость, но незначительно. Это очень легко проверить, сфокусировавшись на самый край кадра:

Второй фактор — неплоское поле резкости. Ситуация примерно такая же, как и с никоновским 24-70, у которого по краям резкость на малых фокусных процентов на 20% ближе к камере по сравнению с центром.

И третий фактор — большие краевые колебания стабилизирующего блока при съемке на длинных выдержках. На каких точно — не скажу. Кажется, от 1/8 секунды.

Особенности эти есть, но они нестрашные — просто надо правильно выбирать точку фокусировки: для пейзажных кадров это около половины расстояния до задней границы резкости. То есть снимаете, например, поле с цветочками — фокусироваться надо примерно на середину поля, а не на домик у противоположного края.

Кроп:

Кроп:

Баланс белого

Баланс белого отрабатывает верно в любых ситуациях, больше добавить нечего.

Цвета

Цвета, как следствие точной работы автоматического ББ, получаются приятными и реалистичными. Даже в условиях недостаточной освещенности.

Контровый свет

Оптика камеры не боится прямых и боковых засветок. Впрочем, мне всегда казалось, что их вред сильно преувеличен.

Шум

Что касается шума, то он для камеры мобильного устройства — более чем приемлемый. Конечно, зерно на однородном синем фоне даже при хороших условиях освещения традиционно видно. Но только при полностью отключенном шумоподавлении.

На значении ползунка шумодава около 15 шум практически исчезает.

В остальном, система стабилизации и нешумная матрица позволяют делать кадры, которые технически были бы просто невозможны еще несколько лет назад.

Кроп:

Кроп:

Стабилизатор

Что касается длинных выдержек, тут система стабилизации показывает себя с самой лучшей стороны. Стабилизатор позволяет снимать просто нереальные картинки с рук до выдержки около ½ секунды (речь про мои личные руки, естественно).

Кроп:

Для пущей стабилизации необходимо использовать «прислон», штатив, а также съёмку по таймеру или активацию съёмки голосом, дабы не тыкать кнопку прямо перед спуском затвора.

Динамический диапазон

В стопах не мерил, но он прям очень большой, с простыми зеркалками сравним вполне. Косвенно (косвенно) можно оценить его так: шире, чем у Galaxy S6, у которого данный параметр составляет 10,1 стопа. Тут, наверное, около 11-12. У Canon 600D – 11,5, например.

Чудес не бывает, попытки тянуть тени на кадрах с экстремальными перепадами яркостей ничем хорошим не заканчиваются.

Свечение («кома» ?)

Присутствует свечение вокруг краев контрастных объектов.

Кроп:

Особенно сильно это заметно при каких-то определенных значениях фокуса. Впрочем, некой стойкой зависимости мне выявить не удалось. Эффект давится путем увеличения параметра «Clarity» в LR до значения 3-5. Но необходимость в этом есть далеко не всегда.

Обработка

Процесс обработки никак не отличается от такового для любых других RAW-файлов: конвертирование, доработка в фотошопе, ресайз, выборочное повышение резкости.

А стоит ли вообще тратить время на доводку равов? Насколько сильно они отличаются о джипегов?

JPEG:

RAW:

В моем понимании — стоит.

А теперь — про дополнительные возможности и приемы, которыми можно пользоваться при съемке на смартфон.

Панорамы

Можно снимать как вертикальные, так и горизонтальные. При этом сам смартфон также можно держать вертикально и горизонтально. Смартфон можно вести в любую сторону — справа налево и наоборот, сверху вниз и наоборот. Единственное, о чем необходимо помнить — о фиксации экспозиции с начального кадра. А так как осветлять тени получается лучше, чем притемнять света (в тенях сохраняется больше деталей), то и начинать снимать панораму надо от светлой части сцены к темной. Склеиваются панорамы на S8 практически без ошибок.

Съемка панорам — мощнейший инструмент, позволяющий не только снять бесполезную горизонтальную «колбасу», но и решить несколько полезных задач:

Первое: уменьшить виртуальное фокусное расстояние. Иными словами, съемка панорамы позволяет снять кадр со значительно более широким углом, нежели это можно сделать в обычном режиме. Что придает картинке уместное, а иногда просто необходимое эффектное бочкообразное искажение.

Второе: увеличение разрешения фотографии. Можно развернуть телефон горизонтально и сделать 1 кадр, а можно расположить телефон вертикально и заснять горизонтальную панораму. В первом случае разрешение камеры по меньшей стороне будет соответствовать разрешению камеры по большей стороне. Соответственно, вырастет детализация (если условия съёмки позволят заснять панораму хорошо — резко и без огрехов склейки). S8 снимает панорамы любой «длинны» с разрешением в 5000 пикселей по меньшей стороне (если ориентация смартфона и съемки различны, то есть телефон горизонтально — съемка вертикально, и наоборот). То есть квадратная панорама — это уже 25 мегапикселей. Что крайне полезно для получения кадров для последующей печати в большом формате.

Третье: намеренное искажение геометрии кадра. Смартфон во время съёмки панорамы можно поворачивать не строго горизонтально, а также наклонять под разными углами. Это позволяет исказить геометрию объектов в кадре и получить интересные эффекты.

Важно заметить, что однородные, но движущиеся объекты, типа воды или дыма, получаются у S8 на панорамах совершенно нормально.

Следящий автофокус

В авто- и про-режиме можно включить следящий автофокус. Тыкаем на объект в кадре — камера постоянно держит его в фокусе. Внезапно даже для меня, фича работает. Использовать можно, например, для съемки макрообъектов, которые движутся. Цветочек качается на ветру, на цветочке сидит жучок, жучка хочется поймать в фокус. Руками такое практически невозможно снять, а со следящим фокусом — получается.

Причем при нажатии на кнопку съёмки телефон делает кадр только в тот момент, когда фокус наведен.

Мануальная фокусировка и боке

Когда камера наводится на резкость, она помещает объект в центре области резкости. То есть сколько-то до объекта резко, сколько-то после. Понятно, что на 26 мм фокусного с диафрагмой 10,5 никакого выраженного размытия заднего фона не получить — область резкости уже с пары метров огромная, а площадь кружка нерезкости маленькая.

Но — на то и дана голова, чтоб делать дело с пониманием.

Включаем мануальную фокусировку, зумимся на объект съёмки. И тут обнаруживаем что в телефоне есть фокус-пикинг (фокус-пикинг в телефоне!!!11). Наводимся руками на резкость так, чтобы дальняя граница фокуса только-только коснулась передней части объекта. Например, в случае съемки человека анфас делаем так, чтобы только нос был в фокусе. Контуры носа станут зелеными, соответственно.

Раззумливаемся и делаем кадр.

Простой кадр:

Результат применения вышеописанной техники:

Естественно, это не 135/2, поэтому надо выбрать задник (подальше от объекта съёмки), чтобы площадь кружка нерезкости была максимальной, а эффект боке стал более выраженным. А вот всё, что находится перед объектом съёмки, лучше из кадра исключить — это всё будет в резкости, что смажет художественный эффект.

Естественно, резкость на объекте будет очень относительной, поэтому её придется повышать в процессе конвертирования равов и постобработки.

И, как можно догадаться, снимать так можно только более-менее статичные объекты. Но если приноровиться — можно и не очень статичные.

Произвольное расположение кнопки съёмки

Внутренний софт позволяет отобразить на экране произвольно расположенную кнопку съёмки, в дополнение к обычной. Использовать это можно прежде всего для незаметного фотографирования людей, а именно:

• Берем телефон хватом типа «иду по улице, думаю о своем»: 4 пальца снизу, большой сверху. Зажали его в руке.
• Предварительно располагаем вторую кнопку съёмки под большим пальцем. Ровно на том месте, куда он сам ложится при вышеописанном хвате.
• Берем телефон в руку и идем по городу.
• При появлении потенциально интересной ситуации нажимает большим пальцем кнопку включения дважды, запускается камера. Это примерно 1 секунда.
• Перемещаем большой палец на удобно расположенную кнопку съёмки, чуть разворачиваем телефон и фотографируем не глядя.

Никто ничего не видит и не замечает вообще.

Почти никогда.

Дополнительные «фокусы» интерфейса

О чем еще стоит упомянуть:

• Ярлыки режимов камеры. Теперь для всех режимов камеры можно создать отдельные ярлыки, иконки, для их быстрого запуска. То есть по умолчанию камера запускается в авто-режиме, чтобы переключиться в какой-то другой режим, надо один раз свайпнуть и один раз тыкнуть в экран. Теперь можно сразу открыть камеру в нужном режиме.
• Автоматическая коррекция дисторсии оптики. Теперь есть.
• Просмотр RAW-файлов. Это умеет делать штатная галерея.
• Работа Авто-ISO. В ручном режиме ISO регулируется в диапазоне от 50 до 800 единиц. В автоматическом — от 40 до 1250 единиц.
• Увеличение ползунков. При ручной настройке фокуса, экспозиции и т.д., надо водить пальцем по ползунку на экране. Удержание пальца на конкретном делении увеличивает часть ползунка, что делает настройку более простой и точной.
• Цифровой зум:
  • Минимально влияет на качество изображения до увеличения в 1,3 раза включительно.
  • Влияет только на JPEG, RAW получается без зума.
  • Можно зумиться не только разведением пальцев, но и сдвигом кнопки спуска вверх и вниз; этот метод более точный, как мне показалось.
• Бесшумный режим съёмки. Всё так же работает, надо просто перевести телефон в бесшумный режим.

Чего бы еще хотелось?

Конечно, возможности отображения гистограммы (и желательно раздельной, усредненной яркостной и поканальной). Это первое, чего не хватает, но это умеют сторонние приложения. И, поскольку камера предоставляет открытый API, во всевозможных OpenCamera, FV-5, Manual Camera и прочих подобных приложениях работают решительно все функции, включая съёмку в RAW.

Хотелось бы более высокое разрешение. Мегапикселей 30 как минимум, чтобы на 4К-телевизоре резкость была прям вообще.

Фантазируя, хотелось бы получить режим съёмки с повышенным разрешением, использующий сдвиг оптики за счет механизма стабилизации. Как в Pentax K1.

И хотя бы 3-кратный оптический зум с перископической конструкцией. Причем без потери светосилы.

И фапотьку.

По итогам месячных съёмок на Galaxy S8+ вывод для меня очевиден: зеркальные и тем более компактные камеры в путешествиях, для фотографирования предметки, неких репортажных съёмок любительского уровня больше не нужны. По крайней мере, качество получающихся фотографий (с учетом использования преимуществ RAW-формата и прямых рук для конвертирования и постобработки фотографий) на 100% сопоставимо с тем, что выдают, прости госпади, профессиональные камеры с точки зрения запросов требовательного обывателя.

Вопрос с изменением фокусного расстояния остается актуальным, но частично компенсируется возможностью использования панорам (для симуляции уменьшения фокусного расстояния), частично решается при помощи навесной мобильной оптики. А она, кажется, наконец-то появилась нормальная, более-менее технически качественная.

P.S. Вспомнил про один свой старый ликбез, советы из которого придутся тут очень кстати: Как сделать технически качественную фотографию?.