Последний раз компьютер апгрейдил в начале 2019, то есть практически 4 года назад. На тот момент i7-8700K c 16 гигабайтами памяти казался невероятно мощным и «тянул» решительно всё, что мне было нужно. Потом вышло 9, 10, 11 и 12 поколение процессоров Intel и первое поколение нормальных процессоров AMD, дважды сменилась версия стандарта PCI Express; появились большие, быстрые и недорогие M.2-накопители, а также большие, быстрые и дорогие видеокарты 30-ой и 40-ой серий.

Стало ясно: ждать нельзя, пора собирать себе новую ЭВМ!

Выбор компонентов

Говорят, что при выборе компонентов главное – определиться с задачами, которые будут решаться на будущем компьютере. Ну и хорошо бы получить некий задел по производительности на будущее. Лично мне компьютер нужен прежде всего для игр, а также для интенсивной офисной работы. Иногда приходится и виртуалки поднимать, и видео какие-то монтировать.

Короче говоря, хотелось собрать ПК, на котором бы (в пределах разумного) можно было заниматься чем угодно, и при этом максимально комфортно.

То есть чтобы все работало со скоростью света в рамках тех денег, которые есть.

Корпус

Оставлять старый корпус Fractal Design Meshify C я не хотел, так как его компактность несколько раз оборачивалась несоразмерно большими потерями времени при монтаже компонентов. Да и новая видеокарта рисковала просто не поместиться внутрь. Поэтому было принято решение «сделать по-большому» и переехать на полноразмерный ATX. Выбор толковых корпусов – как и всего действительно толкового на этом свете – не велик. Если смотреть на просторные модели, оснащенные нормальными противопылевыми быстросъёмными фильтрами, развитой системой кабель-менеджмента, а также просто доступные на отечественном рынке по цене ниже стоимости почки, быстро понимаешь, что кроме Fractal Design Meshify 2 вариантов-то и нет. Именно Meshify 2, а не S2. Конструкции типа Lian Li O11D мне не подходили по причине излишней ширины, так как кронштейн для подвеса корпуса под столом может предложить максимум 246 мм поперек.

Плюсов у Meshify 2 много:

• нормальной толщины железо;
• стенки и «крыша» на защелках;
• открывающаяся передняя дверца для повышения воздушного потока в жаркие летние дни;
• возможность установки водянки практически любого размера;
• возможность утыкать все 14-сантиметровыми кулерами: 3 спереди, 3 наверх, 1 сзади и даже 2 снизу, если очень захочется;
• противопылевые фильтры снизу, спереди и за каким-то бесом сверху;
• возможность временно снять верхнюю планку корпуса для комфортного прикручивания водянки/вентиляторов и просовывания кабелей;
• типоразмер «гараж», что сильно упрощает сборку и чистку ПК.

Процессор

Не имею никакой личной привязанности к Intel или AMD. У AMD смущали невыдающиеся результаты в играх, у Intel – периодически некорректно работающее распределение нагрузки между производительными и энергоэффективными ядрами. В итоге выбор пал на i7-12700KF. «K» – чтобы на протяжении некоторого времени я мог развлекать себя разгоном.

Материнская плата

Как выбрать материнскую плату? Она должна быть красивая, это главное. И с коннекторами для подсветки. Остальное уже не так важно. Самые красивые платы у ASUS, самые противные – у MSI, это всем известно. Купил ASUS PRIME Z690-A:

• очень красивая;
• 4 коннектора для подсветки, то есть можно сделать еще красивее;
• поддержка процессоров 12 и 13 поколений;
• здоровенные радиаторы на системе питания;
• поддержка DDR5 до 6400 МГц;
• 4 слота M.2, причем один из них – PCI-E 5.0. 3 слота закрыты радиаторами;
• 8 PWM-коннекторов для вентиляторов;
• понятно устроенный BIOS;
• приличное ПО от производителя для управления всем этим добром.

Оперативная память

При сборке прошлого ПК я совершил ошибку: сначала купил какую-то простую оперативку с мыслью заменить её потом на что-то нормальное, но так и просидел на ней до описываемого апгрейда. Ошибки надо исправлять: выбрал 32-гигабайтный комплект Kingston Fury Renegade (KF564C32RSK2-32) с частотой 6400 МГц (больше не поддерживает материнка) и таймингами 32-39-39.

Блок питания

Тут все просто: есть блоки питания SeaSonic, а есть все остальные «блоки питания». Плюс, в будущем собираюсь закупить RTX 4090. Поэтому без колебаний был выбран SeaSonic Prime Ultra Titanium 1000W. Абсолютно бескомпромиссное решение на ближайшие 4-5 лет, переходник на 12VHPWR производитель высылает бесплатно. Собственно, предыдущий аналогичный титановый сисоник на 650 Вт отработал у меня 5 лет и был благополучно продан.

Охлаждение процессора

К сожалению, предложенная мной схема вертикального продува в лучшей в интернете статье про охлаждение компьютера перестала быть актуальной: видеокарты стали «выдыхать» так много тепла, что подставлять под этот поток процессорный кулер любых габаритов просто бессмысленно. Да и вообще классические башенные процессорные кулеры в мощных системах скоро канут в лету, как мне кажется. И это уже не вопрос того, сколько тепла можно «снять» с процессора, а вопрос организации воздушных потоков внутри корпуса. Остановился на Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB – толстенной водянке на два 140-миллиметровых вентилятора, оснащенной также малюсенькой турбинкой (бесшумной) для ненавязчивого обдува радиаторов питания.

О том, что и как получилось с воздушными потоками, расскажу ниже.

Естественно, зная о проблеме перекоса процессоров 12 серии из-за криво сконструированной защелки сокета, к сборке я добавил прижимную рамку Thermalright LGA1700-BCF. Если вы не в курсе этой истории – рекомендую ознакомиться. Рамка необязательна, но позволяет снизить температуру на 5-7 градусов и просто повысить надежность системы. Ставится легко, прижимает процессор равномерно и намертво.

SSD

Поскольку все архивы и рабочие материалы я держу на сетевом хранилище (с ним, кстати, полный порядок, работает как часы), то в самом ПК мне нужно было что-то небольшое по объему и более-менее быстрое: Samsung 980 Pro на 1 ТБ.

Видеокарта

Видеокарта выбиралась по принципу «чтобы дожить до RTX 4090». Подвернулась Gigabyte Vision OC 3080 Ti по сходной цене, на ней и остановился.

По-красоте

Чтобы пацаны с раёна оценили сборку по достоинству, закупил ряд дополнительных штучек:

• угловой коннектор для питания материнской платы, брал тут.
• угловой коннектор для USB 3.0, брал тут.
• угловые коннекторы для видеокарты, брал тут.
• элегантная подпорочка под видеокарту, брал тут.
• 3,5-дюймовый экранчик для выведения информации аппаратного мониторинга, брал тут.
• контроллер вентиляторов NZXT GRID+ V3, остался от старой сборки со времен экспериментов с видеокартой, я к нему привык.

Ну и, наконец, я решил попробовать механическую клавиатуру и заказал NuPhy Air75 на красных свичах — про нее есть отдельный пост, кому интересно.

Нюансы сборки

Если бы все прошло по плану, я бы не писал этот текст.

Корпус

Несмотря на немаленькую стоимость, корпус подвел в двух аспектах.

Во-первых, качество изготовления Fractal Design несколько снизилось: два винтика, держащих материнскую плату, выкручиваться захотели только вместе с проставками. Помогли плоскогубцы.

Во-вторых, конкретно в корпусе Meshify 2 производитель промазал (см. P.S.) с расположением технологического выреза позади процессора. Дело в том, что бэкплейт Arctic Liquid Freezer II 280 в версии под сокет 1700 очень массивный и толстый. Толстый настолько, что если он не попадает в вырез позади материнской платы, её просто невозможно установить на место:

Плата приподнимается, не хватает 3-5 мм:

И я не одинок в этой проблеме:

• https://www.reddit.com/r/FractalDesign/comments/r09u5b/asus_z690_boards_and_meshify_2/
• https://www.reddit.com/r/FractalDesignNA/comments/stkx1n/please_update_meshify_2_xl_design_to_accommodate/
• https://www.reddit.com/r/FractalDesign/comments/s0s70j/meshify_2_arctic_liquid_freezer_ii_360_lga_1700/

Удивляет даже не сам факт, что две железки не подходят друг к другу – ну не успел производитель корпусов скорректировать изделие под новый стандарт, бывает. Изумляет другое: коллега с работы, собиравший свой новый ПК на ровно таком же железе, с вышеописанной проблемой не столкнулся:

Возникает ощущение, что существует две разные версии по крайней мере этого корпуса Fractal Design, различающиеся геометрией выреза на бэкплейте. Понятно, это просто предположение, но, кажется, реалистичное.

Мои попытки хоть как-то засунуть на место материнскую плану успехами не увенчались. Было решено использовать крепление ID-Cooling KIT-AIO-LGA1217. Оно менее основательное, зато прекрасно влезает на заднюю сторону материнской платы вообще вне зависимости от того, есть вырез, или нет.

Угловые коннекторы и прочее

Угловой коннектор для основного питания на материнской плате не подошел потому, что с ним кабель питания от БП стал изгибаться еще сильнее. Полагаю, такой угловой переходник пригодился бы в корпусах NZXT, в которых этот кабель не уходит за заднюю стенку перпендикулярно, а прокладывается вправо до декоративной металлической накладки:

Угловой коннектор для USB 3.0 сделан будто из резины, в гнезде нещадно болтается и норовит вывалиться в любую секунду. Убрал его.

Угловые коннекторы питания для видеокарты оказались бесполезными для дизайна охлаждения, который обычно применяется для 3000-ной серии видеокарт nVidia: практически все они (и конкретно моя Gigabyte Vision тоже) имеют вырез в правой части бэкплейта, через который один из кулеров гонит нагретый воздух вверх. При использовании коннекторов это «окно» полностью перекрывается плоскими кабелями питания, они проходят сверху видеокарты. Наверное, для других моделей такие переходники станут неплохим способом «облагородить» сборку и придать ей более опрятный вид.

Элегантная подпорочка под видеокарту подошла без вопросов.

3,5-дюймовый экранчик для выведения информации аппаратного мониторинга оказался очень… китайским. Экранчик называется TuringSmartScreen, сайт производителя, последняя версия ПО. Задумано все неплохо: экран размером 3,5 дюйма и толщиной около 3 мм умеет отображать температуру и загрузку процессора, видеокарты и памяти, а также текущее использование сети, дату, время и погоду. И это все работает, по-честному работает. Но дальше начинаются детали:

• Выбрать перечень отображаемых параметров, фактически, нельзя – он привязан к теме оформления.
• Темы оформления ориентированы на любителей аниме, киберпанка и котиков. Действительно приятных дизайнов, которые не режут глаза кислотными цветами и хорошо читаемы, ну, штуки 3.
• Создать свою тему с нуля нельзя, можно только использовать что-то готовое.
• Омерзительно плохо с китайского на английский переведен софт. И то не целиком.
• Периодически софт глючит и переключается с английского на китайский. Целиком.
• Софт просто неудобный, но, как вы поняли, это не является основной его проблемой.
• Софт «видит» далеко не все термодатчики. Например, температуру памяти он показывать не умеет.

Французский разработчик Matthieu Houdebine расковырял протокол обмена информацией и написал свое ПО для TuringSmartScreen на Python, но это для сильных духом.

В общем, получить удовольствие от этого экранчика у меня не получилось. Пока пользуюсь, но чувствую, что в итоге «не сойдемся» мы с ним.

Организация охлаждения в корпусе

Меня всегда удивляли сборки с 3-секционнымми водянками: такая конструкция либо сразу греет весь объем корпуса, либо пропускает через себя максимально нагретый видеокартой и процессором воздух. Поэтому в голову сразу приходит иная схема охлаждения:

Самый горячий воздух с видеокарты вытягивается назад, а также частично вверх. Радиатор водянки процессора забирает свежий воздух и тут же выдает его вверх нагретым. Через это получается, что потоки воздуха видеокарты и процессора в некоторой степени разделены. И если вам кажется, что 280-ая водянка не так эффективна, как 360-ая, то вам просто кажется.

В соответствии с вышеприведенной схемой, я взял 5 простых Noctua P14s redux-1500. Еще у меня была идея поставить дополнительные «тонкие» кулеры (ARCTIC P14 SLIM PWM PST) надо водоблоков, под верхнюю крышку корпуса, но они туда не влезли — не хватило буквально 2 миллиметров. Да к тому же они, как оказалось, омерзительно жужжат уже на 30 процентах оборотов.

Итак, имеем:

• 3 кулера по 140 мм через сетку на вдув – примерно эквивалентно 2 кулерам без сетки.
• 2 кулера через радиатор + 2 кулера на выдув – примерно эквивалентно 2,5 кулерам без сетки.

То есть при использовании одинаковых кулеров на одинаковых скоростях получаем негативное давление, которое хорошо работает при нагрузке на компоненты системы, но сосет пыль изо всех щелей корпуса. То есть скорости вентиляторов придется настраивать, запомним.

При таком расположении радиатора системы водяного охлаждения проявилась еще одна проблема: поскольку планки памяти оказываются частично закрыты сверху радиатором водянки, возникает ограничение на высоту планок памяти. В моем случае максимальная допустимая высота составила около 3,5 см. А на быструю память производители любят ставить развесистые крупные радиаторы, чтобы сразу было понятно, что память серьезная.

У моего комплекта высота равно 39,2 мм, то есть радиатор поставить получается, но криво:

В принципе, никакой проблемы в такой установке радиатора нет, но как-то… неаккуратненько получается. Поэтому я заказал низенькие китайские радиаторы на память, чтобы установить их вместо комплектных. Приедут – отпишусь, как прошло и что получилось.

Или охлаждение с памяти можно и вовсе снять? Подскажите, если кто пробовал, потому что интернет молчит по этому вопросу.

140-миллиметровый вентилятор сзади сверху еле влез, он держится просто за счет прижима водоблоком к задней стенке корпуса. Чтобы втиснуть передний верхний вентилятор, также пришлось повозиться 10 минут и очень аккуратно переложить кабели от передней панели.

Таким образом, для данного корпуса и формата радиатора водянки вышеприведенная схема оказывается вполне рабочей.

Производительность

Было-стало

Старая система:

• Core i7-8700K на 4,8 ГГц;
• DDR4-3800 с таймингами 16-16-16-36;
• GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC 11G.

Новая система:

• Core i7-12700KF в штатном режиме, все лимиты энергопотребления включены;
• DDR5-6400 с таймингами 32-39-39;
• GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti VISION OC 12G.

Синтетика:

Winrar 6.11 (Multithread):

• 17498 → 33654

7-Zip:

• 52.193 → 121.76
• 64.763 → 121.813
• 58.478 → 121.547

CineBench

• Multy: 9404 → 23219
• Single: 1300 → 1915

Aida63 Extreme 6.75.6100:

• MemRead 50115 → 98729
•  MemWrite 53087 → 87787
•  MemCopy 43858 → 88582
•  MemLatency 50.8 → 68.1
•  CPU Queen 81000 → 110602
•  CPU PhotoWorxx 26569 → 65557
•  CPU AES 33453 → 171022
•  CPU SHA3 2482 → 4763
•  FPU Julia 62201 → 112441
•  FPU Mandel 33481 → 57876
•  FPU SinJulia 8818 → 12642
•  FP32 Ray-Trace 13310 → 24050
•  FP64 Ray-Trace 7256 → 13018

В таком режиме под нагрузкой на процессор и память в Aida64 система еле слышна даже во время самых тяжелых вычислений и потребляет 251 Вт. Температура самого горячего ядра в пике — 62 градуса.

Средний прирост производительности составил около 95%, то есть 2 раза. Откуда взялось популярное в интернете мнение, что, мол, «с i7-8700k пока не надо апгрейдиться, потому что не будет значимого повышения производительности»?

Разгон

Можно попробовать чуть разогнать все это богатство: понизить тайминги, как показано в этом видео, а для процессора выставить частотную формулу 54-54-53-53-52-52-51-51 для производительных ядер, зафиксировав все энергоэффективные на частоте 4 ГГц. И выключить все лимиты энергопотребления. Тогда картина получится следующая (старая система → новая система в стоке → новая система в разгоне):

Winrar 6.11 (Multithread):

• 17498 → 33654 → 37465 (+10%)

7-Zip:

• 52.2 → 106.5 → 123.8 (+14%)
• 64.8 → 118.5 → 122.8 (+4%)
• 58.5 → 111.4 → 121.5 (+8%)

CineBench

• Multy: 9404 → 23219 → 25006 (+7%)
• Single: 1300 → 1915 → 2185 (+12%)

Aida63 Extreme 6.75.6100:

• MemRead 50115 → 98729 → 104230 (+5,6%)
•  MemWrite 53087 → 87787 → 100399 (+14,4%)
•  MemCopy 43858 → 88582 → 98322 (+9%)
•  MemLatency 50.8 → 68.1 → 61.9
•  CPU Queen 81000 → 110602 → 121902 (+9%)
•  CPU PhotoWorxx 26569 → 64557 → 65616 (+2%)
•  CPU AES 33453 → 171022 → 186329 (+8%)
•  CPU SHA3 2482 → 4763 → 5198 (+8%)
•  FPU Julia 62201 → 112441 → 122404 (+8%)
•  FPU Mandel 33481 → 57876 → 63070 (+8%)
•  FPU SinJulia 8818 → 12642 → 13754 (+8%)
•  FP32 Ray-Trace 13310 → 24050 → 25637 (+6%)
•  FP64 Ray-Trace 7256 → 13018 → 14436 (+10%)

То есть после разгона в среднем получили +9% производительности.

В таком режиме под нагрузкой на процессор и память в Aida64 система работает уже заметно громче и потребляет 329 Вт. Температура самого горячего ядра в пике — 82 градуса.

А если запустить тест питания OCCT 11.0.17, то выяснится, что система при нагрузке на все компоненты съедает 748 Вт. Это специализированный синтетический тест, в реальных задачах такое практически не встречается, но тем не менее.

Стоит ли овчинка выделки?

Мне кажется, что нет. Из современных процессоров Intel, кажется, уже выжаты все соки, а попытки разгона оборачиваются непомерно возрастающим энергопотреблением и температурой. Поэтому я бы рекомендовал взять обычный i7-12700, водянку под один вентилятор на 140 мм и жить в тишине и покое. И не думать про разгон, ибо толку с него совсем не много. Может быть, сделать даунвольтинг.

Игры

Ниже будут приведены картинки из тестов для игр при разогнанной системе в разрешении 2560×1440. Вся графика выкручена на максимум, DLSS, естественно, выключен – только безглазые не видят того омерзительного мыла и контурного перешарпа, которые приобретает картинка с DLSS.

Всегда с интересом наблюдаю за школьниками на форумах, которые с пеной у рта доказывают, что у них на RTX 2060 все идет в 4К с невероятной скоростью на полной графике…

Даже до 144 в среднем не дотягивает.

Понятно, что все «большие» игры будут упираться в видеокарту. Понятно, что можно выставить настройки пониже, отключить RTX, включить богомерзкий DLSS и т.д. Но проще купить 4090, которая даст возможность вообще не думать про настройки графики. Да и то не везде.

Неожиданные радости

Внезапно, софт ASUS, то есть Armory Crate. Да, он неторопливый, местами бестолковый, ставит кучу непонятных сервисов, но одна уникальная возможность у него таки есть: хитрое управление вентиляторами.

Как видно из картинки, скорость вентилятора можно привязать не только к температуре процессора, но и видеокарты, а также цепей питания процессора, чипсета и даже памяти. Более того, можно выбрать до 3-х значений сразу, и тогда учитываться будет максимальное из них. Это прям очень круто, специализированное ПО NZXT CAM такого и близко не умеет. Поэтому от контроллера вентиляторов, о котором говорил выше, я видимо просто откажусь, он стал бесполезным.

Тут же замечу, что потрясающая Fan Control тоже умеет показывать такие фокусы.

Управление подсветкой: материнка умеет управлять одновременно всем, что подключено к A-RGB-разъемам. А подсветка, как известно, добавляет от 3 до 5 кадров в играх.

Система в собранном виде

Получилась натуральная красота! Минималистично, аккуратно, эффективно в плане охлаждения/шума.

Сзади:

Спереди:

Во всем величии:

Раньше ПК висел под столом слева, потому что был не особенно красивым. Теперь – другое дело, хочу любоваться этим чудом ежечасно. Поэтому перевесил вот так, лицом к себе:

Вопроса «Куда девать ноги?» нет, ибо сижу на стуле-седле, на нем ноги не вытянешь – и так-то почти стоишь. При сбросе настроек стола, когда его нужно максимально опустить, остается ровно 2 сантиметра до пола, так что тоже проблем нет.

А что это за наушники такие с желтым кабелем слева висят? Про них будет отдельный пост.

Что осталось

1. Засунуть внутрь красивые кабели, которые уже едут. Только не спрашивайте, зачем.
2. Дождаться низкопрофильных радиаторов, нормально поставить водоблок.
3. Дождаться и подключить выносную кнопку запуска ПК, чтобы не лазить каждое утро под стол.
4. Купить rtx 4090, когда появится ясность в ситуации с коннектором для 16-пинового разъёма питания, а цены опустятся хотя бы до 110-120 тыс. рублей для нормальных моделей.

Итого

Апгрейдом безоговорочно доволен, получилась красивая и мощная система, превосходящая старую по производительности вдвое. Даже Windows 10 и обычные приложения типа Chrome или MS Word стали сильно отзывчивее, комфорт работы повысился.

Никаких выводов формулировать смысла не вижу, ибо они очевидны: быстрый ПК лучше медленного, дешевый хуже дорогого, c подсветкой лучше, чем без подсветки, тяжелые игры упираются в основном в видеокарту и т.д. Просто хотел задокументировать этот апгрейд и развлечь вас по мере возможности.

С нетерпением жду завистливых комментариев и ценных советов.

Продолжение — во второй части.

P.S. Похоже, что проблема размещения водянки Arctic Liquid Freezer II 280 на сокете 1700 в корпусе Fractal Design Meshify 2 находится на стороне Acrtic — они выпустили новый бэкплейт: